столярные работы столярные работы - главная столярные работы - главная страница столярное дело - главная столярные работы - главная страница сайта столярные работы
начинающему столяру столярные работы - главная страница начинающему столяру - главная

Заточка железок

Такое же важное место в деревообработке после пиления занимает строгание. Заточить железку рубанка или стамески проще, нежели развести и наточить пилу. Для этого нужно иметь два бруска: один наждачный или крупнозернистый песчаный для грубой заточки, второй - мелкозернистый оселок для правки, т. е. для снятия с лезвия заусенцев. Ширина бруска должна немного превышать ширину затачиваемой железки, оселок же может быть узким.

Заточка  стамески. Стамеска имеет скос к режущей части, называемой фаской, угол его по отношению к плоскости стамески может колебаться от 20 до 40°. Железка с меньшим углом заточки легче и чище режет древесину, особенно твердых пород, но быстро тупится. Во избежание крошения лезвия при поперечном резании волокон дерева (например, используя стамеску вместо долота) железку целесообразно затачивать под углом более 25-30°.

При заточке стамеску удерживают правой рукой за ручку, а пальцами левой прижимают железку к бруску всей плоскостью фаски и ритмичными продольными движениями водят по плоскости бруска, смоченной водой. Заточку производят до тех пор, пока на обратной гладкой стороне железки не образуются заусенцы, их легко ощутить, если провести пальцем поперек лезвия. Периодически следует смачивать водой и брусок и железку, смывая частички абразива и металла. Во время заточки железку надо удерживать под одним и тем же углом к поверхности бруска. Обычно, если инструмент не запущен, на эту операцию уходит всего 4-5 мин (рис. 8).

Заточка железки на плоском бруске: 1, 2 - правильно; 3 - неправильно на круглом камне; 4 - после заточки; 5 - после правки на оселке

Заточка железки на плоском бруске:
1, 2 - правильно; 3 - неправильно на круглом камне; 4 - после заточки; 5 - после правки на оселке

Геометрия заточки проверяется деревянным угольником. Лезвие железки рубанка или стамески должно быть прямым. Допускается небольшое (до 0,2-0,5 мм) округление лезвия на концах, но ни в коем случае не впадина посередине. Угол между линией лезвия и кромками железки прямой. При этом надо иметь в виду, что некоторые железки делаются несколько суженными по ширине к хвостовой части, тогда угольник попеременно прикладывают с двух сторон. .

После заточки на фаске простым глазом заметны неглубокие царапины, образованные на металле зернами бруска. Теперь железку надо направить, заострить, снять заусенцы. Делается это на оселке. Правка производится не продольными, а попеременно круговыми и продольными движениями железки по смоченной водой поверхности оселка следующим образом.

Сначала три-четыре скользящих круговых движения тыльной   стороной железки по оселку,   поверхности их должны плотно прилегать друг к другу, угол правки будет нулевым. На оселке останутся светлые царапины от заусенцев. В этом случае сами заусенцы не стачиваются, а лишь отгибаются в сторону фаски.

Затем железку снова смачивают водой, переворачивают фаской вниз и делают пять-шесть поперечных скользящих движений, как при заточке. Нажим в обоих случаях должен быть слабым. Попеременную правку повторяют несколько раз.

Теперь посмотрите на фаску под косыми лучами света, поверхность ее становится гладкой, блестящей, царапины исчезают. Проведите пальцем поперек лезвия с двух сторон: заметно, что заусенцы стачиваются. Правку можно считать законченной, когда лезвие по всей длине станет гладким, с зеркальным блеском, а заусенцы при легком прикосновении пальцем не будут ощущаться вовсе. На эту операцию обычно бывает достаточно 2-3 мин.

Заточка  и  правка  рубаночных  и  фуганочных  железок. Аналогичным образом производится заточка и правка рубаночных и фуганочных железок.

Большое значение имеет положение рук и пальцев, оно различно в процессе заточки и правки. В первом случае железку удерживают за хвостовую часть правой ладонью, а двумя пальцами левой руки прижимают фаску к бруску. Во втором случае, когда снимают (отгибают) заусенцы с тыльной стороны, железку слегка прижимают к оселку четырьмя пальцами левой руки, а правой лишь придерживают хвостовую часть железки рубанка или ручку стамески. .

Брусок  и  оселок во время работы плохо удерживаются на поверхности верстака, они скользят, ерзают. Это неудобство легко устранить, положив под брусок плотный лист мокрой бумаги или кусочки тонкой резины по краям. Можно укрепить брусок в тисках, но при этом легко расколоть его. Лучше закрепить брусок в деревянной колодке.

Для этого возьмите отрезок дерева по длине на 40- 60 мм больше бруска, а по высоте и ширине - на 20 мм. Наложите на него брусок или оселок, очертите карандашом контур, по которому с помощью острой стамески сделайте углубления. По продольным линиям сделайте глубокие прорези. Поперек волокон древесину резать трудно, надо долбить: ставьте лезвие стамески вдоль поперечной риски и легко ударяйте по ручке молотком. Удобнее работать широкой стамеской. Устанавливайте ее строго вертикально. Потом переверните стамеску фаской от себя,  установите под небольшим углом и легкими ударами молотка скалывайте древесину (рис. 9). И так по всему периметру.

Последовательность операций (указана цифрами) по выдалбливанию углублений (гнезд)

Последовательность операций (указана цифрами) по выдалбливанию углублений (гнезд)

Глубина выемки при толщине бруска 20-25 мм должна составить 7-8 мм. Дно ее надо зачистить, выровнять острой стамеской, чтобы образовавшиеся бортики были одинаковой высоты. Теперь вложите брусок в колодку, слегка смочите его. После первого же употребления щели заполнит кашица, образующаяся при заточке инструмента, брусок будет прочно удерживаться в колодке. Его удобно зажимать в тисках, им удобно точить топор, править косу.

Чтобы заточить рубаночную железку на бруске, нужно сделать по крайней мере 100 движений. Трудно все это время удерживать ее под одним углом к плоскости бруска.


все статьи из раздела "Советы опытных столяров"

Rambler's Top100