столярные работы столярные работы - главная столярные работы - главная страница столярное дело - главная столярные работы - главная страница сайта столярные работы
начинающему столяру столярные работы - главная страница начинающему столяру - главная

Шлифовка

Это заключительный процесс отделочной подготовки. Наиболее распространенной является шлифовка шкуркой. Промышленность выпускает шкурку на бумажной и тканевой основах, покрытых абразивными материалами.

Есть водостойкие шкурки - для мокрой шлифовки. По видам абразивов различают шкурки стеклянные, корундовые, кремневые. http://bgblog.ru .

Для шлифовки криволинейных поверхностей применяют шкурку на полотняной основе: она более эластична, по сравнению с бумажной. Шкурки различаются по размерам и форме зерен, самые мелкозернистые имеют нулевые обозначения, применяются обычно для шлифовки металла. Столяры пользуются шкурками, имеющими номера от первого и выше. Остроугольные стеклянные зерна оставляют на древесине, особенно мягких пород, заметные следы, при поперечной шлифовке такая шкурка применяется только для грубых обдирочных работ, когда надо снять следы грязи, извести, старой краски.

Первое шлифование производят крупнозернистой шкуркой, заканчивают самой мелкозернистой. Шлифуют вдоль волокон. Но если поверхность изделия составлена из древесины разной плотности и эти составляющие имеют разное направление волокон, то шлифовка поперек волокон допускается для пород большей плотности. .

Для шлифования пользуются деревянными или пробковыми колодками длиной до 120 мм, шириной до 60 мм и высотой 35 мм. Колодку надо сделать самому, в продаже их не бывает. Она состоит из деревянного бруска, подошва которого представляет собою правильную плоскость, оклеенную куском войлока, сукна, фетра, резины или другого мягкого материала (рис. 24). Верхние грани делаются овальными с помощью пилы, лобзика, рашпиля, шкурки. Для того чтобы ладонь правой руки плотно и удобно облегала колодку, можно сделать соответствующие углубления по кромкам для пальцев.

Шлифовальная колодка (разрез): 1 - колодка; 2 - металл; 3 - накладка; 4 - подошва

Шлифовальная колодка (разрез):
1 - колодка; 2 - металл; 3 - накладка; 4 - подошва

Длину и ширину колодки можно изменить в зависимости от размеров имеющихся листов шкурки, но высота ее должна быть не менее 35 мм. Если уменьшить высоту бруска, допустим, до 25 мм, то пальцы руки окажутся на одном уровне с подошвой инструмента, станут скользить по обрабатываемой поверхности. А это небезопасно: занозы - вещь неприятная.

При шлифовании необходимы немалые усилия, чтобы шкурка плотно прилегала к обрабатываемой поверхности, не скользила по ней, а резала волокна. Ошкурить кромку дощечки легко, а на большой плоскости, превышающей размеры подошвы колодки в 10-100 раз, эта работа потребует большого физического напряжения. Нагрузку на правую руку можно уменьшить только одним способом: утяжелить саму колодку. .

Сделать это легко. Сверху колодки выдалбливают гнездо размерами 80х40х30 мм. Заливают его расплавленным свинцом, а когда он затвердеет, верх заделывают деревянной пластинкой. Чтобы слиток металла не болтался в гнезде, образовавшиеся щели заливают сургучом, жидким стеклом или другим затвердевающим составом. Вес шлифовальной колодки увеличится таким образом в несколько раз, работать станет легче.

Свинец можно расплавить в жестяной банке, при выливании его в гнездо древесина слегка задымится, но загорания не произойдет. Металлу дают остыть на воздухе, ни в коем случае не применяя никаких охлаждающих средств. Свинец затвердеет через несколько минут. Вместо свинца можно использовать кусок тяжелого металла, по размерам которого выдалбливают гнездо в бруске.

Шлифовальную колодку лучше сделать из двух-трех слоев древесины разных пород, как колодку рубанка: для практики, проверки прочности клеевого шва и просто ради красоты инструмента.

Может случиться, что под рукой не окажется куска мелкозернистой шкурки, ее можно заменить любой, если два листа потереть друг о друга, чтобы выпали наиболее крупные зерна абразива. Не выбрасывайте затертую шкурку: утратив наиболее крупные зерна, она станет на несколько номеров тоньше и будет пригодной для более чистой шлифовки. .

Для многих изделий, не имеющих больших гладких плоскостей и не носящих специальной декоративной нагрузки, грунтовку можно считать необязательной. Во многих случаях вместо грунтовки древесину можно покрыть тонким слоем очень жидкого столярного клея. После легкой шлифовки мелкозернистой шкуркой изделие покрывают не тремя и даже не двумя, а одним слоем краски: для образования защитного слоя и некоторого глянца этого достаточно. Но шпаклевкой пренебрегать никогда не следует.

Но и самая тщательная сплошная шпаклевка поверхности, даже неоднократная с промежуточным шлифованием мелкозернистой шкуркой, едва ли устранит все неровности. Поэтому окраска производится два-три раза с промежуточной шлифовкой ранее нанесенных слоев. Каждому слою краски дают высохнуть в течение не менее 24ч. .

Для придания масляному покрытию более сильного блеска наносится один слой масляного лака. Расход готовой к употреблению краски на 1 м2 поверхности составляет для белил и охры примерно 150г, для других красок - от 40 до 90г. Металлические изделия окрашивают таким же способом. Только процесс подготовки поверхности сводится к удалению ржавчины, а краска наносится в один слой.

Имея дело с масляной краской, трудно избежать таких неприятностей, как пятна на полу или одежде. В "аптечке" столяра всегда должны быть средства выведения масляных пятен. Средства эти просты и доступны каждому.

Если капли краски оказались на коже, то протрите эти места растительным маслом, пятна исчезнут бесследно, а кожа ботинок, куртки или перчаток станет мягче, эластичнее. Свежее пятно краски на ткани смочите чистым скипидаром, протрите бензином. Засохшие пятна краски сначала надо размягчить сливочным маслом или маргарином, затем скипидаром или бензином, после чего протереть тряпочкой, смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта. Последнюю операцию выполняйте осторожно, чтобы не изменить окраску ткани. Нашатырный спирт можно заменить керосином, но тогда вещь придется выстирать.

Свежие пятна от древесной смолы сначала растворяют, смачивая ацетоном, бензином или скипидаром, а затем удаляют, проглаживая горячим утюгом через фильтровальную бумагу (промокашку), подложенную с двух сторон ткани. Застарелые смоляные пятна предварительно размягчают каким-либо жиром (сало, маргарин).

Если задумаете покрасить застекленную раму, смочите стекло уксусом - краска не пристанет.

  • Циклёвка
  • Отделочная подготовка
  • Грунтование
  • Шпаклёвка
  • Шлифовка
  • Rambler's Top100